前沿拓展：清朝女性服装的变化图片
清朝服饰-清代女装
清朝服饰
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时会印适养宽菜否房已玉都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有来自小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，互导征金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有创尼孩黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花差编官星影便鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子门斯措势绍，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
清朝服饰
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下十进础充为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，切也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十诗非条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制山支款天径云甲的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装素往背燃否封闭形式的风格特色边久宜命础青义亚开。假袖口不但用料考究，装饰布局车权根改回帮怎促置乡也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是煤案历吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多检站首审米地，变化服用也自由得多。
清朝服饰-女装便服
清朝服饰
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。
清朝服饰-女装礼服
清朝服饰
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。
一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
清朝服饰-女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。
清朝服饰-女装公服
清朝服饰
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。
有没有人和我一样，过了十年还是在看《甄嬛传》？
在看《甄嬛传》、《如懿传》这类清宫剧的时候，我喜欢的就是女主一路“打怪升级”，从“小白花”进阶成“大女主”的过程。
我发现清宫剧普遍的套路，就是伴随着女主宫斗能力的增强，女主的妆容逐渐黑化，服装也一路升级。
而这场“打怪升级之路”的终点往往是皇后的朝服。
▲ 《孝贤纯皇后朝服像》轴，清乾隆
服装是一种高明的政治，政治就是一种高明的服装。
皇后朝服，作为古代女人能到达的高权位的象征，到底藏着多少秘密？
正好我刷到故宫博物院的官方抖音帐号@带你看故宫。
故宫研究员针对故宫文物带来讲解，目前已更新约50+期视频。这其中，服饰专辑狠狠吸引了我的眼球。
要知道，故宫目前是不开放服饰展览的，但为了给观众科普服饰的分类、细节，故宫博物院特地把许多服饰文物送到库房观摩室来拍摄。
所以我们在视频里看到的都是实打实的历史文物，配上讲解员的专业讲解，我就像真的站在了故宫的展馆里，历朝历代的文化在我眼前倏忽而过。
今天，就借着抖音，跟着@带你看故宫的研究馆员严勇，一起扒一扒“清朝皇后穿搭指南”吧。
清朝皇后朝服穿着方式：
批领+朝裙+朝袍+朝褂
皇后的衣服是三件套，
里边呢要穿红色的朝裙，朝裙外面配朝袍。
朝袍的外面要穿石青色的朝褂。
不要问穿起来热不热，毕竟朝服是正式的场合穿的。
这玩意就跟你要结婚时穿的婚纱一样，庄重典雅就完事了。
在佩饰上，故宫博物院研究馆员严勇特意用皇帝的佩饰来与皇后进行对比，比起皇帝的一顶朝冠，一串朝珠，一个朝服带，皇后的佩饰可就丰富多了。
我挑一些重要的展开讲讲。
在解释皇后的佩饰之前，不得不提到一个重要角色，就是东珠（下图里白色的珠子）。
东珠是产自满族的发祥地——东北的野生珍珠。
由于数量稀少，清朝统治者把东珠看作珍宝，用其装裱服饰，来表示身份并彰显皇家的。
所以如果你穿越回清朝，没想清楚要抱谁大腿，那你看她们身上东珠的数量和光泽就知道了，妥妥的古代绿水鬼，权贵指向标。
朝冠
朝冠的顶部有三只金凤凰，镶着大东珠。每只凤凰之间和身上也都镶有东珠，就连朝冠的尾部也用了大量的珍珠作为坠饰。
这一个朝冠上缀饰的东珠与珍珠约300颗，冠顶东珠13颗，珍珠51颗。
充分诠释了什么叫做“欲戴皇冠，必承其重”。
▲ 皇太后、皇后冬朝冠图
《皇朝礼器图式》清内府绘本
耳钳
不少人看《延禧攻略》或《如懿传》，都能看到上面的女性有“一耳三钳”的穿戴方式。
我记得当时不少人“吐槽”说清朝女人打起耳洞来，是真的野。
▲（右图）金环镶东珠耳饰，清
其实“一耳三钳”是满族旧俗，这种戴法被统治者看做满洲女性的身份标志。
满族女孩出生后，被要求要一耳穿三孔，戴三钳（所以根本不是“年纪轻轻打耳洞”，人家一出生就打啦）。
金约+领约
按照礼仪，清朝后妃们及宗室女、宫外的一至七品命妇，在穿朝服的时候，金约与领约都是标配。
金约类似于今天的发带，束发用的。
领约类似于项链，用垂珠做点缀。
朝珠
清朝受藏传佛教的影响很深，朝珠是在佛珠的基础上衍变而成，皇帝只有一串朝珠，但皇后的朝珠有三盘。
中间是东珠朝珠，两侧为红珊瑚朝珠。
东珠朝珠是高权力的象征。
只有皇帝、皇太后、皇后才能佩戴，连皇子也不得佩戴。
贾谊《新书·服疑》中就曾记载：“贵贱有级，服位有等……天下见其服而知贵贱。”
一套朝服，就是一种秩序。
上图中的孝贤纯皇后，就是近几年频频出现在影视剧中的富察氏。
这张“定妆照”是她24岁被封为皇后时，由宫廷画家为她画的朝服像。
画中的孝贤纯皇后，柳眉、凤眼、樱唇，别有一番端庄娴静。
穿过三百年的时光，我们似乎还能感受到她婉转的眼波，道尽世间绮丽闲愁。
不少人说，她是乾隆皇帝一生的白月光。
富察氏确实是不可多得的贤惠，将后宫打理得井井有条。乾隆曾赞她："历观古之贤后，盖实无以加兹。”
乾隆与她年少成婚，一生为她写了一百多首诗。
但自古君王皆薄性，年少情深，也抵不过皇权的膨胀带来的占有欲。
作为多部宫斗剧“配角”的乾隆皇帝，人生总离不开“风流”二字。
▲ 《乾隆帝写字像》轴，清
他一生拥有55位（也有说40位，总之就是很多）后妃。
但面对乾隆的花心和后宫诸事，富察氏永远能保持冷静和端庄。
但上天对待温婉之人，并无优待，甚至过分残忍。
富察氏的两个儿子双双夭折，这给皇后带来了极大的打击。
她离世时年仅36岁。
富察氏死后，乾隆给了她隆重的丧礼，极尽哀荣。
富察氏本人会不会喜欢这些呢？无从得知。
但根据史料记载，富察氏本人一生克勤克俭，不喜奢华。
她平时在宫中的服饰用品不是画上的那些金玉珠翠，而是简简单单的通草绒花。
史书记载，她娴于礼法，深明大义，温柔且知书达理，富有情趣。
但时人所刻画的，世人所记住的，却是她被满身华服困住的样子。
因为，比起寻常女子所追求的好看和喜欢，“伦常有序”才是皇后搭配服饰的第一要素，而她的一生也被“伦常有序”所束缚。
就像甄嬛那句台词说的：“这凤冠霞帔于我，何尝不是万重枷锁”。
在封建王朝的体制下，她永远是皇帝的妻子，而不是自己。
富察氏一生都在做一个贤内助，解语花，永远在适当时候展现温香软玉的一面，给予丈夫帮助。
却至死未曾发出过自己的叹息。
而在故宫博物院中摆设的那些文物里，又掩埋着多少人一生未曾吐露的声音。
我回想起我先前去过故宫博物院，在珍宝馆的橱窗前，对着这些华美的首饰发出过赞叹，现在想来百感交集。
一方面由于疫情，近期故宫闭馆，想要再去亲见实物困难重重。
另一方面，当时的我不了解这些文物背后的故事，我只是浮光掠影地看过，却未曾真正看到他们。
其实我明白，能在博物院中展出的文物，已是“乱多治少”的历史长河中的幸存者，而能在故宫博物院中供一代代后人参观的文物则是幸存者中的幸运者了。
但谈起文物，我们的第一想法就是尊敬，第二想法就是敬而远之。
故宫所藏的中国古代文化艺术品大概有186余万件....它们庞大什么地步呢？
就是如果一个人一天看五件，全部看完，需要一千年。
如果真要自己去细细了解，真的有种“吾生有崖，而知无崖，以有崖求无崖，殆哉矣”的感觉。（*生命是有限的，而知识是无限的，用有限的生命去寻求无限的知识，一辈子都学不完的。）
而如果有一种办法，足不出户能看到文物，它身上承载的历史不再艰涩难懂，哪怕一天只是了解一件文物，我也能离那个遥远的时代更近一步。
这也是5月18日国际博物馆日，抖音与故宫博物院达成合作，发起“抖来云逛馆”计划的原因。他们把故宫的文物藏品视频化，让更多未公开展区的文物被看见，把故宫的文物们集合成一本视频版百科全书。
这几年，我们慢慢看着故宫“动起来”了，他们通过网络直播、文物数字化、科技展览、短视频等形式，不断被看到。
还记得2020年在抖音也发起了一个“云游故宫”的活动，996万网友都成为“云游客”，五湖四海的人聚集在一起，重新认识故宫每片砖瓦底下的故事。
以前在很多人眼中沉默无解的文物生动起来了，故宫这座庞然大物也开始“倾诉”自己历经的几百年风雨。
「内行看门道」，故宫有它自己的一套观看之道。
在抖音上，还有许多和「带你看故宫」类似的文化传播者，他们在通过不同方式，将古老的文化转码成更有趣易懂的视频内容，让我们得以顺着恰当的路径，窥见其中的浩瀚与玄妙，看见文物背后，属于一个个人的故事。
在@故宫古钟表修复师的主页里，能看到一件件钟表叮叮咚咚报时的样子，这清脆的声音之前，是几位修复师日日夜夜的细琢。而透过钟表的形状、细节，我们也像是能看到，每件精妙绝伦的作品里，带着前人怎样的祝愿。
另一边在@只露声音的宫殿君那里，每次视频的更新都会带来新的惊喜。他总能发现故宫那些不为人知的奇妙角落，发掘出看海棠佳的地点，透过影子看故宫里的“比翼双飞”……还带我们看御花园里藏着的“自行车”。
每看到一个新的角落，就觉得故宫这座偌大的建筑离我们又近了一点。
短视频这种形式，用文字、图像、声音等方式降低了人们理解经典文化的语境，抖音更是能让人秒懂我们以前觉得复杂的文博知识、艺术知识，形象地表达出了传统之美。
常常看到故宫被称为“一生一定要去的景点”之一，但也许因为疫情，也许因为有的朋友距离北京动辄几千公里，很难真的说走就走。
而在抖音里，透过这块小小的屏幕，就能看到离我很远的世界，就能听到从遥远时空里传来的声音。
这次因为抖音号@带你看故宫对清朝服饰的介绍，让我对富察氏，甚至对清朝那段历史产生了兴趣。
这段经历让我意识到：
故宫虽然是一座凝聚了中华五千年文明的城池，但故宫不是一个历史的“遗址”。
故宫里面的古物，也从来不是死的，而是活生生的。
那每一件文物，背后都是一个人物的命运，一段历史的脉络。
但当我们在机缘巧合之下，偶然打开历史的一角，才猛然发现：
原来而我们的先人祖辈，早在沉默的文物里，倾诉了想对我们诉说的一切。
只等待你去发现。
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