前沿拓展：女性传统服装带头套的图片
现如今，有关于历史中各个朝代的电视剧真的是越来越多了，大家比较常见的，应该就是描写清朝时期的小说或者电视剧。小编先接触的清宫剧应该就是《还珠格格》了，再到后来的《宫》、《甄嬛传》，还有前一段刚刚播出的《延禧攻略》和《如懿传》，一部都没有落下。相信喜欢看清宫剧的小伙伴们都会发现这些电视剧中所共有的一个特征，那就是在清代后宫女子的脖子上都会带着一条白色的围脖。很多人看到这些肯定就会问了，这条围脖是什么呢，到底有什么用处。
其实，这样的白围脖有它自己的名字，叫做龙华，其实主要的作用就是为了在搭配衣服时候起到一个装饰的作用，这样也会让衣服看起来更加的好看。其实在以前的时候是没有这个白围脖的，大家应该也都知道，清朝时候的统治者是满族人，他们的生活习惯必然会跟我们中原人大不相同。他们平时穿的衣服都是没有领子的，主要是因为满族人有着骑马的习惯，如果在骑马的过程中有领子的话会让活动变得很不自如。如果是平常也就还好，并不会耽误太大的事情，多就是自己不太舒服，但是如果到了战场之上，哪怕是一点点的不方便，都会影响自己的发挥，这一点点的失误有可能就会让自己丢掉小命。
而且在清朝时期战士们所穿的盔甲，头盔的长度的长，如果衣服上有了领子将会与较长的头盔相冲，及其的不舒适，所以在军队里，更是没有领子这种东西存在了。但是到了后来，满族的人进入内地，成为了贵族，相较于那些平民百姓身份自然的就提高了，那些身份贵重的人也不用亲自上战场了。加之一些礼仪的出现，大家觉得如果把脖子露出来，这种行为会的不合乎规矩，所以就设计了这样的一个装饰物来遮住自己的脖子，看起来也会美观大方。
其实这种白色围脖并不用时时刻刻的带着，到了那种酷热难耐的夏天，直接取下来就可以了。等到了清朝末年，满族人的衣服上才出现了带有领子的设计。这种领子可以控制高低，并且可以根据自己的脖子长短来定做，所以人们就更加偏爱这种不用自己动手去戴，看起来还更加美观的设计，所以就这样，白围脖才慢慢的淡出人们的视线。
另外，这种白色的围脖也可以象征着佩戴者的身份，围脖上绣的图案不一样，佩戴者的身份也就不一样。像格格或者妃子所佩戴的白围脖可以绣一些花卉或者凤凰，而那些身份较低的宫女所带的都是纯白色的，只是长度不一样，长度更长的自然就是一些大宫女了。这样看来，清朝时期的这种只是在脖子上佩戴的白布条也是极有讲究的，不愧是身处皇宫之中啊。
拓展知识：女性传统服装带头套的图片
一、曲裾深衣

曲裾深衣通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边，衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。这种衣服男女皆可穿着，是常见和盛行的一种女装服饰。
二、汉代直裾女服

直裾
直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。
直裾起初是一种非正式装扮，古代的裤子大多无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，然后用带子系于腰间，若不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。
但是，随着汉代服饰的日益改良，有裆裤出现，直裾逐渐普及，终并替代了深衣。
三、襦裙

襦裙
襦裙是上身穿的短衣和下身束的裙子合称，上衣叫作“襦”，长度较短，一般长不过膝，；下身则叫“裙”，下裙以素绢四幅连接合并，上窄下宽，腰间施褶裥，裙腰系绢带。
这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。
襦裙是中国妇女服装中主要的形式之一，襦裙在战国时期便已出现，汉代由于深衣流行，所以穿襦裙的妇女逐渐减少
汉朝女子的服饰名称
汉朝服饰种类
汉朝服饰分别有哪些种类，特别是女装，其裙子除有那种特别有名的“留仙裙”外，分别还有哪几种其他的款式，好附图
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汉朝的冠服制度，大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，有名的是“留仙裙”。汉代服饰的职别等级，主要是通过冠帽及佩绶来体现的。不同的官职有不同的冠帽。因此，冠制特别复杂，有16种之多。汉代的鞋履也有严格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出门穿屐。妇女出嫁，应穿木屐，还需在屐上画上彩画，系上五彩的带子。
历经秦朝的严苟政治，刘邦以平民得天下，力求予民休息，一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，有名的是“留仙裙”。
男服服饰：
礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。
冕冠服：为尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸侯、卿大夫祭天地明堂之时穿着。
长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。
委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸侯大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。
皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂、素裳。
朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘的中衣。
女服服饰：
庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。
蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。
朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。
春秋战国时期服饰
春秋战国时期的服装款式
考古发现的服装实物是直接的材料，但服装是很难长期保存到今天的，因此研究春秋战国时期的服装款式，除出土服装实物外，还要依靠出土的人物雕塑、绘画等间接资料作为补充。
1.湖北江陵马山战国楚墓出土的服装实物：
（1）袍类裁法有正裁、斜裁两种。
正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。
斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。
袍的款式有三种类型。
第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。
第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领（三角形）。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。
第三型长袖，袖下部呈弧状（袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书·舆服志》说它是仿牛的颈项下有垂胡之形而设计的）。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。
以上三种类型，均为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。另外观察长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。
（2）禅衣交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。
（3）夹衣衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。
（4）〓（qiū音秋）衣是一种短袖式对襟衣，〓字可与裯字相通。用整块衣料上部左右剪开，叠成双袖，下部左右内折成两襟，再用绣绢镶领，两襟、下摆、袖口等缘而成。两襟对中（对襟式），腰与下摆等宽，凹后领。原件尺寸很小，是为殉葬所特制，置于小竹笥中，外系竹签自名〓衣。
（5）单裙下摆稍大于裙腰，裙面用8片缝拼，宽分别为27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下摆缘宽12.5厘米。
（6）绵袴由袴腰和袴脚两部分组成，袴腰4片，每只袴脚连上2片，每片宽30.5厘米，长45厘米。袴脚左右各2片，其中1片用整幅绢，宽50厘米，长61厘米。另1片用半幅绢，宽25厘米，长59厘米。袴脚上部一侧拼入1块长12厘米，宽20厘米的长方形袴裆，1条宽边与袴腰相接。1条边缝在袴脚上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。袴脚下部拼有1块长32厘米，宽9厘米的条纹袴边，做成小袴口，袴脚的各拼缝处均镶嵌丝绦。绣绢作面料，深黄绢里。袴脚上部与袴腰相连。但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。袴腰宽0.5厘米，袴长116厘米。
（7）帽展开呈不规则圆台形，折叠时呈前高后低，顶部外凸，上有圆孔。帽后里侧装有组带两束，应是帽系。幅高18.5厘米，前边长25厘米，后边长40厘米。面料红
汉代的衣服，主要的有袍、襜褕（直身的单衣）、襦（短衣）、裙。汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。而装饰化的特点，更具有审美价值，在设计上也更加追求艺术造型的性。图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值。
汉代女子服饰的纹样设计
汉代的服饰纹样题材多变，充满浓郁的神话色彩。汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。服饰使得女子曲线修长，待人接物含蓄内敛，动作简明舒缓，自然朴素，庄严而典雅。为此，各种手工业者为了满足统治者的需要，在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值，所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形，而是适应统治阶级的需要。
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