前沿拓展：明朝女性服装马尾裙
近来网上的一个话题就是韩服与中国汉服的孰是孰非。大概了解了双方的一些言论和立场，各自也抛出了一些依据和史料。那么今天就从两国之间的文化渊源讲起，尝试还原一个历史上的传统服饰真像。
首先，中国文化源远流长，与其包容性，传承性，创造性都是分不开的。服饰文化更是形制多样，纹饰丰富，在发展中就经历过不少的融合。
沈括《梦溪笔谈》载：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长靿靴、有蹀躞带，皆胡服也。窄袖利于驰射,短衣、长靿皆便于涉草。”
△南宋· 刘松年《中兴四将图》 局部
由此可见中国的传统服饰在与其他少数民族的文化融合的过程中受到了或多或少的影响，早的服饰改革可以追溯到先秦时代。那时的服饰变革或许没有像后来贸易频繁往来以及大规模外族入侵而大范围进行，单从史料的记载，我们得以窥见一斑。
《史记》卷四十三《赵世家》：“十九年正月,大朝信宫，召肥义与议天下，五日而毕，遂下令易胡服，改兵制，习骑射”。
△ 东汉 《收获弋射画像砖》局部
上到先秦下到明清，吸收其他民族服饰从未停止过，这其中也包括了一些高丽服饰文化。从元朝起，中国与高丽就有了较大程度的联姻，比如元顺帝的第三位皇后就来自当时的高丽国。各位看官可能问了，一位皇后而已，如何能影响泱泱大国的服饰变革？那我们再从史料中窥得一二。
权衡《庚申帝史外闻见录》载：“祁后宫，多蓄高丽美人。大臣有权者，辄以此女送之。自至正以来，宫中给事使令，大半为高丽女。以故，四方衣服、靴帽、器物，皆依高丽样子。”
△ 元 夏永 《楼阁》册页
除了有闻见录的记载，还有一些流传的诗词，“东国名姬貌似花，中宫分赏大臣家。衣衫尽仿高丽样，方领过腰半臂斜。”《元张昱宫中词》云：“宫衣新尚高丽样，方领过腰半臂裁，连夜内家争借看，为曾著过御前来。”
古代宫廷从来都是引领时尚的风向标，元代宫廷高丽女子的任职对高丽文化的输入相信也行成了一定的带动作用。这个作用并不是翻天覆地，可能只是一些元素的融入。一直到明朝，与朝鲜的文化交流依然操持着活跃。
《万历野获编》载：“马尾裙者，不知所起，独盛行于成化年间，云来自朝鲜国。其始阁臣万安服之，既而六卿张悦辈俱之，独礼部尚书周洪谟至重服二腰，尤为怪事。”
△ 明 佚名 《朱瞻基行乐图》局部
在明朝这种流行的马尾裙又称为“发裙”，是男子流行的一种衬裙。其流行阶层还有些不同，根据《寓圃杂记》载：“发裙之制，以马尾织成，系于衬衣之内。体肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之张，俨若一伞，以相夸耀。然系此者，惟粗俗官员、暴富子弟而已，士夫甚鄙之，近服妖也。”马尾裙在士大夫阶层并不受欢迎，设想一下可能是这种服饰并不是当时国内传统服饰的形制演化而来。
既然写到“服饰”二字，那除了“服”再来说一点和“饰”相关的物品——折扇。
折扇在中国古装影视剧里是很常见的，让大家形成了一种固有思维就是折扇一定是中国的产物。那么，折扇究竟从何而来？
高江村《天禄识余》载：“今之折叠扇，初名聚头扇，元时高丽始以充贡。明永乐间稍为之，今则流传浸广，团扇废矣。至于挥洒翰墨，则始于成化间云。”
△ 明 朱瞻基 《御笔花鸟》 折扇
事实上中国古代的扇子流行样式很多，宋元之前团扇为流行，从明代开始折叠扇因其收纳更为方便，以及文人雅士题诗作画，把玩收藏使得折扇成为扇中头筹。《通雅》载：“折扇之妙，则此时为盛，古但有团扇直扇，如张敞便面之类耳，方面障面竹纸薄扇也，今世所用折叠扇，亦名聚头扇。”
因为很多的具体服饰样貌有些难以还原其源头，所以只能尽可能从一些历史记载中进行推测和判断。中国是一个极具有包容性的，有强大的文化自信，丰厚的文化底蕴，我们之所以能看到这些多种多样的文化，相信是在上千年的文化发展历程里中国与生俱来的海纳百川的气度，才拥有了其灿烂辉煌。
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拓展知识：明朝女性服装马尾裙
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