前沿拓展：古代到现代女性服装的变化
原始社会里，女性的月经是没任何处理措施的，她们只会用干草或树叶等来搽搽血迹就算了事。
过度到奴隶社会时期，人类逐渐有了文明，这时候的女性则用树皮或兽皮缝制内衣遮羞，月经来时，垫上一些干燥物吸收污血，且学会用清水冲洗外阴。
到了封建社会，度史掉倒路人类逐渐发明了丝绸、织布，渐渐的摈弃了兽皮树皮等原始的东西，衣服成为文明的大标志。这时候，在未发明造纸之前，女性采用的是将草木灰装进小布条里，两头同细线系在腰间，成了所谓的卫生带。更换条数根据富裕程度来决定。更换下的卫生带，倒掉里面吸满污物的东西，务作将卫生带用清水加皂葛等去尔往今父杨究破污洗涤。风干后再使用，急迫的时候，便用火烤干。这时候基本上是在私秘的条件下进行。
一些富裕的家庭，会为女性准备干净的棉花等物品，作为制作卫生带的材料。但是由于新棉花不容易吸水，所以很多女性更容易接受草木灰。
人类发明造纸后，草纸等容易吸收水分的东西边派上用场。直接使用草纸或将草纸夹在卫生带里使用，一些有钱人家则使用祭祀用的白纸制作卫生带，因为这种白纸谁除了有韧性之外，还比较洁白，相对比较卫生。但是由于这种纸价格昂贵玉，不是所有的家庭都能消费的起。
在女性生理卫生会己迅清重方面，过去只有比较富裕的家庭才也围报宜都斗早都曲究会引起重视，女性在社会生活中，一直处于比较低的地位，很多百姓人家，女孩子都是自己想办法解决月经来潮时的困苦。一些女孩子会使用棉花等物品作为塞子，塞进阴道阿以每度套皮治找，企图阻止污血的外流响据妈服联零右态延行别，一些女孩子则终身未使用卫生兵约硫由成轴斗至玉视完带。
古代很传统，集市上很少有卖卫生带的，就为蛋星妒息是有，也只是货郎或一些胭脂水粉店才有卖。所以基本上女性使用的卫生带都是自己制作的。女性之间会老传少，大传小。互相学习制作卫生带的技术和技巧。有一些手巧的女性内药希爱，还会在卫生带上绣上花纹图案。
女性使用的卫生带，根据所在家庭条件来决定换新的频率和准备条数。有些女性一座项承选装茶书味飞条卫生带边陪伴终身。
由于卫生条件和繁重的劳动，很多女性患有严源氧取士义重的妇科病，加上古代男性在卫生常识方面掌握的少，因此往往也给女性带来很多病菌影右促期跟见手担。一些惜香怜玉的男性，会为自己的女人积极购买材料来制作卫生带，同时也有的男性以收集女性卫生带为乐。但是大多数男人认为女人的卫生带是邪恶的、肮脏的象征。很忌讳看到女人的卫生带。
随着造纸技术的发展，到了现代文明时期，卫生巾逐渐走入家庭，女性才真正开始享受到做女人的乐趣。女性的生理卫生才得到革命性的转变加丰基发望谓出身欢。
旗袍，盛开在岁月深处的一朵花
带着中国几千年积淀的优雅隽永
让东方女子穿越时空、摇曳生姿
变成了一道无比曼妙的美丽风景
连接起过去和未来、生活与艺术
古典旗袍与东方女子的结合，惊艳了时光，也温柔了岁月。旗袍恰到好处地展示了女性身材曲线的魅力， 诠释了东方美学的神韵。中国旗袍的魅力在其变化无穷，其独特的个性和神韵与现代时装审美观念相通。让我们一起听东华大学卞向阳教授讲述近代上海服饰，解读上海的摩登生活，解说旗袍的演变历程。
1928年，周刊《上海漫画》上 刊登的夏日时装插图 叶浅予画
摩登风尚与上海生活
20世纪三四十年代上海，日常消费品生产和消费的商业化进程加快，深入都市生活的海派服饰时尚风生水起，并以“摩登”的姿态成为上海生活的旗帜。
在上海，有摩登生活、摩登女郎，更离不开摩登准则的服饰时尚。时兴光鲜、优雅精美的服饰摩登，是上海生活的符号标志。在上海生活中，喜爱打扮、精于打扮似乎是上海人的天性，事实上，这既是晚清上海都市服饰对传统的承袭、三四十年代上海社会气氛和商业环境的熏陶，以及家庭和社会教育的结果，也是在商业社会中更好生存和发展的必要。
“人人都学上海样，学来学去难学样，
等到学了三分像，上海早已翻花样。”
那时作为西方文明的一个窗口，西方的服饰文明和流行会第一时间流传到上海，经由上海人的消化、吸收和创造构成摩登服饰风尚，再流传到全国。上海特殊的城市地位和功能，使上海成为中国乃至远东的服饰时尚的风向标，上海服饰时尚引导传统服装逐渐与西方服饰相融合，并创造出了属于自己的新特色。名人女眷等女性社会名流对于服饰时尚也有较大影响力，装扮形象以雍容华贵、高雅端庄为主，如胡蝶、徐来、阮玲玉等电影明星，本人的衣着、电影中角色的着装都引领流行。
左图为阮玲玉身着旗袍 右上胡蝶身着旗袍 右下徐来身着旗袍
旗袍的演变
在当时的女性时装中有影响的当属旗袍，旗袍制裁得称身适体，更能体现出女性的曲线美。旗袍体现出了由西式审美和中式美学潜意识共同构成的时代衣着新美学。旗袍，指衣裳连属的一件制服装，其必须全部具有或部分突出以下表征：右衽大襟的开襟或半开襟式，立领、盘纽、摆侧开衩、通袖以及平面结构与剪裁等。在旗袍的流行中，旗袍的下摆线是为重要的风格线，其他因素变化均与其有关。
1925-1929年，从萌芽到流行起步和发展阶段，其中西合璧的创新特色日益显现。1925-1926年主要是较为大胆的时髦女子穿用，廓形较为宽敞，呈倒梯型，基本不展示腰节，下摆在脚踝以上，有些衣长略高于脚踝，刚好露出鞋子，袖子多为喇叭状的“倒大袖”，袖长略过肘部，多配穿平跟皮鞋。1927年旗袍下摆线位置上升，短在小腿中部，用蝴蝶褶的衣边或宽花边进行边缘装饰，同时出现了长袖旗袍，品种花色更加丰富。
1928年旗袍下摆上升到小腿中上部，衣袖短而宽，风格和材料趋向简单大方、朴素清雅。1929年旗袍上升几近膝盖，袖口也随之缩小，和缩短了的袍长相呼应，袖子不仅口部缩小，有些长度也向上提升使得袖长及肘，鞋跟也有了高度。
1930年-1937年，是上海旗袍的鼎盛期。旗袍开始收腰，结构引进西式手段，女性形体曲线得以展示。1930年旗袍的下摆线正好遮住膝盖，然后从高到低。1933年旗袍的下摆降低到遮住脚踝，时兴长的喇叭袖，袖口宽大且底部开衩，领子加高，裙衩也高到膝盖以上。1934年，旗袍下摆继续延长到脚面，腰身收紧，衣领加高，袖子变短且很贴身，袍衩高可达大腿中上部，印花图案比较丰富，条纹、格纹和小碎花的图案很受欢迎，这在学生和知识分子的旗袍中尤为。1935年，旗袍长度达到，下摆近地，成为拖地旗袍，袍衩缩短。1936年，下摆上升到露出脚背，高领依然流行，袖长有所减少，袍衩长度增加，收紧腰部，袍身合体。1937年，下摆继续上升，袖子极短而更像肩饰，腰部内收修身，旗袍开衩大都到小腿中部。
1938年-1941年，抗日战争烽火蔓延，旗袍的流行变化也较为缓慢，依然保留鼎盛期余韵，方便、简单、美观成为旗袍的新标准。1938年，下摆继续变短，脚踝露出，无袖旗袍风行，节约和简单成为新的主题。1939年，领子回落正常高度，无袖旗袍中肩部略有加宽，很多人使用下摆到小腿中部的旗袍以更加方便活动。1940年，旗袍大的变化是从无袖又回到有袖的形式，单色和条格等装饰简单的织物受到欢迎。值得一提的是，在提倡国货的社会潮流中，有“爱国布”之称的毛蓝布做的旗袍在抗战初期风行一时。
旗袍传统的平面结构的好处在于：通袖强调传统美人的溜肩，腿也只在袍衩间得到意念上的完整；尽管旗袍在胸臀的大处是合体的，但由于没有横向腰线分割和胸腰省道，腰部虽通过边缝内收但仍具相当的宽松度；至于纤腰则是概念想象的必然，身段婀娜者自不必说，即便是腰变粗腹显赘穿上旗袍仍有臆想中的苗条，多只是使袍在腹前有一个不的凸出曲面，反而显出中国传统式的“富态”，这使得旗袍无论二八佳丽或六十年纪均相适相宜。
旗袍体现出了由西式审美和中式美学潜意识共同构成的时代衣着新美学。本身的式样变化和对于服饰配伍的中西包容，又体现出不同社会群体的审美偏爱，有着丰富的细节和变化，进而造就了个性充沛的风尚流行。
卞向阳
东华大学教授、博导。中国服装设计师协会副主席，上海时尚之都促进中心主任，上海纺织服饰博物馆馆长。教育部高等学校艺术学理论类教学指导委员会委员，中国科协服装、艺术学理论领域传播专家。
拓展知识：古代到现代女性服装的变化
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