前沿拓展：清朝女性冬季服装图集
赶缩肥日女服服饰：
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三河玉云厚少球粉助实针河件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成。
清代后妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部收点著溶集参分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽室诉完长六灯迫纬上有金凤和宝珠静理始苗。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝亮吧省后周仅穿袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂包章快脸电食减准断长缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。在明兰员商助响损额质氧披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。
清代贵妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝哪举数个神前服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽蛋连延季纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加硫拉貂缘。朝袍的基本以不丝款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的轻设今积势止实服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。
清代女龙袍
清代服饰 清代女龙袍为山志部房心则研层圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙均审单曾始察留九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二点之两史减啊集条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵地妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香龙鲁色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。
清代龙褂
清代宫廷服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。
清朝服饰-清代女装
清朝服饰
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
清朝服饰
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。
清朝服饰-女装便服
清朝服饰
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。
清朝服饰-女装礼服
清朝服饰
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。
一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
清朝服饰-女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。
清朝服饰-女装公服
清朝服饰
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。
文：历史茶馆儿
看多了清宫戏，我们对清朝服饰总是有一些认识。上至皇帝的龙袍，下至丫鬟宫人的衣服，在人们意识里都有一个印象。其实真正的清朝宫廷服饰，要远比影视剧里演出来的要有更多的限制和制度。清朝的服装，是保留了满族的服饰特色，又融入了汉代服制的内容。
清代的官服，颜色十分鲜艳，蓝色红色这些重色得到强化，黄色还是皇家专用的颜色，其他比如湖蓝，紫色等这些纯度高颜色鲜艳的色彩，也被大量用在了清朝的礼服当中。
图 | 清朝礼服
清朝时期，社会的生产技术已经十分先进了，所以有足够的能力去在当时的衣服上加入各种的装饰，清朝的宫廷礼服滚边十分重要，下摆、大襟、袖口上都有各种滚边，滚边上镶嵌了各种宝石和绣花，十分精致漂亮，而且很多后妃的鞋子上，也是珠光宝气，各种绣花不说，鞋子上还镶嵌了着各种宝石朱玉，可谓是武装到脚的美丽。清朝宫廷服饰讲究“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”甚至还有十八镶的。
清朝的特殊时代背景清朝是我国后一个封建王朝，这个王朝结束后，封建制度也在逐渐衰落直至灭亡。清朝的历史特殊性，在于它是一个少数民族政权，清朝的服饰，保留了满族的很多民族特色和民族传统，所以与汉族执政的朝代有着很大的不同。在清代的时候，为了巩固自己的统治，清代实行剃发易服，要求所有人，尤其是男人按照满族的装束去装扮自己。
清朝的官服，有着强烈的满族特色，是按照满族官服制度延续和发展出来的。这套官服制度，以满族传统为基础，同时也吸取了汉族的服制特点，从而形成的有着独特特色的服制系统。
图 | 清朝官员
在当时《钦定大庆会典事例》礼部记载，官员必须按照礼制去确定自己的着装，什么日子穿什么着装。礼服和吉服不能混淆。当时官制将礼仪分为五礼，分别是“吉礼、军礼、嘉礼、宾礼、凶礼”。这些不同的礼仪就要穿不同的衣服。无论是皇帝，还是后妃，或者大臣，都不可以穿错，否则就要定罪。
在顺治九年颁布实施的《钦定服色肩舆永例》，十分详细的规定了当时人们的穿着，摆阔用什么布料，用什么颜色，用什么装饰等等。
在《钦定服色肩舆永例》中，提到过“各素缎俱准用，除貂皮猞喇狲、白豹皮外，别项皮衣具准用，除公服外袍许镶白言喇蟒缎、粧缎、金花缎、倭缎、貂皮猞喇、白豹皮、狐皮据不许穿亦不许做被褥帐幔，只许戴貂鼠帽穿别色皮衣及素缎披领袍小袖袍，不许镶边，不许用补子，靴亦不许镶靴袜口等……”
清朝的官服是十分特殊的存在，因为既要保留满族的民族风格，又融合了汉族的服饰系统，导致了清代的服制体系十分复杂。虽然外观和形制都有所变化，但是满族的官服与汉族民族服饰在精神上是一脉相承的。
图 | 清朝官服
清朝的服装，由于时代比较近，所以现存很多。尤其是官员服饰，还有很多文物可以考证。从这些文物上，我们可以看到清朝独特的纺织技术，还有出类拔萃的染色技术。清朝的服装面料，主要是绫、锦、绸罗、绢、棉布等。
而服饰颜色经常使用红色、蓝色、紫色、白色、淡黄色和紫黑色。满族与汉族不一样，满族人喜欢白色，他们认为白色是十分纯净的颜色，象征着如意，所以白色被大量应用在满族人的服饰里。
清朝的民族色彩意识民族色彩，在汉族，每个朝代都不一样，《礼记》记载，西周东周时期，“天子着青衣”。从隋唐时期开始以黄色为尊，《野客丛书·禁用黄》记载：“唐高祖武德初，用隋制，天子常服黄袍，遂禁止庶不得服，而服黄有禁自此始。”而满族还没有入关的时候，就已经有了自己的衣冠制度。
从努尔哈赤开始，经过皇太极、顺治、康熙、雍正，历经五个朝代，终于修订了一个完善的服饰条例，乾隆将这些条例完善。在清朝人的服饰当中，我们能看到满族人崇尚的颜色都是什么样的。
图 | 蓝黄色
清朝人是满族，满族人的先人是大金国。大金国的过期，是以黄色为主，还有白色、红色、蓝色、黑色四种颜色搭配。满族的八旗，也是以红色、黄色、白色和蓝色为主要颜色。可以证明满族人常用的颜色是红色、黄色、白色和蓝色。
尽管满族人吸取了很多汉文化的精髓，还是在服饰颜色这里保留了自己十分鲜明的特色。比如白色，满族人十分喜欢白色，但是汉族人却觉得白色是丧葬的颜色，因此当成不吉利的存在。满族人却觉得白色十分纯洁干净，象征着如意，这就是不同文化背景下，对颜色的不同认知。
清朝的朝服以及色彩在清朝，重要的礼服，就是朝服。在各种大型典礼或者重要的祭奠的时候，都要穿着朝服。皇帝的朝服，上面的纹样主要以龙纹和十二章纹为主，这些都是只有皇帝才能使用的图案，体现了皇族的至高无上。如上文说过的，满族人以黄色、红色、蓝色和白色为主，所以朝服也是以这几个颜色为主的。其中，黄色是等级高的颜色。
图 | 十二章纹
朝服的结构是分为上衣和下裳，衣服是分裁合缝的，因为每种剪裁方式，都与自己的意义，每一个缝都有自己的象征内涵。不是不能通裁，而是不可以通裁。
袖子形状一般是箭袖，这样的袖子形状比较简单利落，不若汉服的宽袍大袖，更具有满族的特色。衣襟十分大，一般会在肩上搭配一个披领。在腰上会有一个方形的腰包，这个腰包主要是为了装饰作用。这种朝服充分的保留了满族的服饰习惯。
吉服是清代皇帝皇后在重大场合穿的衣服。比如重大节日、筵席或者祭祀开始和结束的部分。《清史稿·志七十八·舆服二》亦载︰“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。”这里说的就是皇帝的吉服。皇帝的吉服其实不是固定的颜色和纹样，因为会根据不同的节日，不同的需要去选择不同的吉服。当然，皇帝也可以根据自己的喜好，去定制自己钟爱的颜色龙袍来穿。
蟒袍是官员的礼服，这种礼服是由明朝而来的。皇帝穿龙，大臣穿蟒，等级分明。不同级别的官员，衣服颜色和蟒的数量上也有限制。蟒袍的形制也跟龙袍差不多，都是圆领，大襟，右衽，袍子长，几乎到脚面。蟒袍的下摆，一般还要绣上海水江崖、福山寿海等。在外人看来就是下面那一排排的线条。
披领是影视剧里经常看到的，官员的官服上，会在肩膀处有一个很大的翘起来的类似披肩一样的东西。这个就是披领。这个披领的形状类似牛舌头，所以也有人称之为“牛舌头”。这种领子比较硬，并不会伏贴的贴在身上。在冬天的时候，经常用紫貂做，夏天的时候就用石青色的面料，边上还会加上金边装饰。
图 | 朝服
从上面这些服饰可以看出，清朝的衣服海纳百川，既保留了满族的服饰特色，比如取消了汉服的宽袍大袖，人们的着装都是以箭袖窄袖为主，符合满族“马背上得天下”的骑射要求，与汉服的儒雅稳重相比，满族的宫廷服饰更加干练，少了几分儒雅，多了几分英武。但是清朝的宫廷服饰，却更加奢华精致，大量的刺绣花纹。各种滚边镶嵌，让整体衣服看起来华贵异常，这也是清朝服饰的一大特点。
结束语礼服，并不是常穿之物。对于皇帝来说，礼服主要是在十分盛大的场合才会穿。在清朝，一般只有在皇帝登基，祭拜天、地、日、月，皇后亲蚕，或者在重大节日的时候才会穿。皇帝穿着礼服，接受满朝文武朝拜，场面十分庄严肃穆，所以要穿全套礼服。皇帝的礼服包括端罩、衮服和朝袍；皇后礼服包括朝褂、朝袍和朝裙。在清朝，皇帝和皇后的礼服十分的复杂，每一个地方都有自己独特的寓意和内涵。
图 | 马鞍
在这些礼服中，加入了古代传统礼制中的十二章纹，这是对中华传统的传承和延续。而也加入了满族特有的一些元素，比如马鞍，马蹄和弓等。这就是清朝将中国汉族古代冠服制度与满族特色巧妙融合的一种产物。这是两种文化的融合，两种民族的碰撞。
这种融合态度，也充分体现了清朝在整个民族政策的态度。不是完全否定某个民族，也不是要将自己的文化发扬光大，将汉族文明赶出去。而是努力的融合，让两者的结合在一起，这样才成就了清代帝后的服饰，成为了当时清朝服饰的高水平。
参考文献：
《大清会典》
《清史稿》
《服饰色彩学》
拓展知识：清朝女性冬季服装图集
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